История появления шали в России
В русский обиход понятие большой декоративной шали вошло в конце XVIII века, тогда же в языке появилось само слово «шаль» — заимствованное из персидского языка обозначение большого узорного платка. До этого традиционным головным убором служил сначала убрус — небольшой кусок ткани, покрывающий голову, затем с XVII века — платок, а шаль, как большая накидка из тонкой шерсти, стала модным новшеством XVIII-XIХ веков.
Главное различие между платком и шалью выражается в размере и способе ношения, но выражение «русская шаль» появилось только в середине XIX столетия.
Мода на шали возникла во Франции в связи с наполеоновскими походами в Египет и затем распространилась на многие европейские страны, в которых в ответ на спрос открывались собственные местные производства.
Жозефина Фридерикс, облаченная в шаль: фаворитка великого князя Константина Павловича с их сыном Павлом. 1815 г.
В начале XIX века шали чаще всего изготовлялись из лёгкой тонкой шерсти (т.н. drap de dames, «драдедамовое сукно») с неярким узором, либо они представляли собой роскошные восточные изделия с пёстрыми орнаментами — кашмирскими, персидскими, турецкими —типа «огурцы» («огурец», «турецкий боб», «слеза Аллаха», «пейсли» — это на самом деле схематичное изображение плода пальмы, которое попало в Индию из Персии).
Французские шали
Модный журнал для дам начала XIХ в. авторитетно заявлял: "Едва ли нам известен лучший способ проверить вкус настоящей леди, чем посмотреть на её выбор шали и на манеру носить её".
Портрет графини Натальи Павловны Строгановой. Неизвестный художник. Начало 1820-х гг.
Поначалу шали ввозились в Россию из-за рубежа и ценились чрезвычайно высоко. Отечественная мода на шали укрепилась во времена Александра I, а его младший брат Николай I, взошедший на престол в 1825 году, преподносил любимой супруге, императрице Александре Фёдоровне, одну шаль за другой.
Супруга Николая I императрица Александра Фёдоровна в шали
Постепенно для дам России XIX века одними из самых престижных аксессуаров стали кашемировые шали из шерсти тибетских коз.
Производство первых шалей началось ещё в XV веке на севере Индии, в провинции Кашмир. Отсюда и название — кашмировые, кашмирские или кашемировые шали.
В журнале «Московский телеграф» в то время писали: «Кашмирские шали, квадратные или шарфообразные, в большой моде. Цвет последних белый или пестрый; но края всегда бывают превосходной работы. Такая шаль видом похожа на шелковую, но легче и делается из драгоценной шерсти тибетских коз».
Кашемировые шали были баснословно дорогими: «Знаменитая прабабушкина шаль, черно-алая, тончайшая, сделанная из пуха, собранного с горла кашмирских коз. В 1800 году прадед отдал за шаль целое село ценой в двенадцать тысяч рублей — и гордился удачной сделкой, потому что за подлинные кашмирские шали просили и двадцать тысяч, и двадцать пять» (из романа «Сад» М.Л. Степновой).
В России в XIX-го века тоже стали изготавливать шали из индийского кашемира и, более дешевые, из местного козьего пуха. Рисунок ткали, как в Индии, печатали, как во Франции, и вышивали. Наши русские шали в начале XIX века по сложности узора, изысканности расцветки и качеству ничуть не уступали европейским и восточным образцам, а порой превосходили их.
«У Надежды Мерлиной отличная фабрика шалевая, их ткут особенным манером. Шали во всей России известны, их славят даже в столицах, и они до того громки и ценны, что некто Коленкур, французский посланник у двора Российского, торговал на ее фабрике превосходной работы шаль, будто бы для жены Наполеона, и давал за нее 10 тысяч, но госпожа Мерлина, кака патриотка, не захотела выпустить в чужое государство домашнего сего изделия». Князь Иван Долгоруков.
Роскошные шали настолько вошли в моду, что их включали в приданое богатым невестам, а также передавали по наследству наряду с ценными и редкими вещами: приданное измерялось количеством мехов, драгоценностей, кружев, размером и красотой непременного атрибута сундука девушки — шали.
Портрет княжны Екатерины Дмитриевны Голицыной с шалью. Иван Смирновский. 1822 г.
Московские и петербургские модницы, облаченные в шали, высоко ценили их и за нежную теплоту, и изысканность, а самое главное, неповторимую красоту.
Разнообразие региональных типов шалей
Отечественная промышленность следовала за европейской модой, и уже в начале XIX века в России наладили выпуск тканых шерстяных шалей.
Портрет Н. Е. Волковой (помещицы Вологодской губернии). П.С. Попов. 1824 г.
Первая в России шаль с затканными в один кусок с полотном каймами и углами была изготовлена на фабрике братьев Гучковых, чьи шали имели богатый узор, превосходную отделку, и как отмечали современники, были прекрасны и исполнены вкуса.
Первой мануфактурой, занимавшейся кашемиром в России, считается основанное в 1800 году в Нижегородской губернии предприятие Надежды Аполлоновны Мерлиной, урождённой Колокольцoвой. Мерлина была новатором — она пыталась приспособить индийские технологии под российскую реальность.Чтобы понять секрет изготовления настоящей кашмирской шали, владелица мастерской распустила ее нитка за ниткой. Поскольку о доставке пуха с горла кашмирских коз не могло идти и речи, приходилось искать замену. Ближайшими поставщиками сырья оказались киргизские кочевники. В 1806 году на предприятии Мерлиной начали ткать уникальные шали. В своем производстве она добилась создания двустороннего узора, в то время как европейские шали были односторонними.
Портрет молодой женщины. И.И. Олешкевич. 1810 г.
Тончайшие драгоценные изделия мануфактуры Мерлиной имели бешеную популярность в столичных аристократических кругах.
Сложность производства Мерлиной была столь высока, что за год 60 мастерицам удавалось соткать не больше шестнадцати шалей и пяти шарфов. Центральная часть шалей либо была гладкой — красной, голубой, белой, либо представляла собой контрастные полосы. Кайму украшали пышным многоцветным растительным узором из гирлянд и букетов цветов, абсолютно одинаковым с лица и изнанки. Иногда в него органично включали восточные мотивы в виде "турецких бобов" или "огурцов", своеобразно переработанные.
Шаль, 1820-е, Россия. Шерсть, двустороннее ткачество. Кайма на одной из "колокольцевских" шалей, где восточный "огурец", если присмотреться, состоит из таких нам знакомых, уже ставших классическими, "русских" цветочков
Цвет шали и соотношение каймы с фоном подчинялись моде. В первой четверти XIX века предпочитали резкие контрасты, например желтая кайма и черный фон. Затем стал модным светло-кофейный фон. Позднее орнаментом начали покрывать не только края шали, но и всю ее поверхность.
Шаль. Мануфактура Надежды Аполлоновны Мерлиной. 1830-1840 гг.
Начиная с 1829 года мерлинские шали ежегодно участвовали в российских выставках и неизменно получали золотые медали. Золотая медаль давала право стать поставщиком Двора Его Императорского Величества, о чем свидетельствовал герб на клейме. Международная слава русских кашмирских шалей началась с первой Всемирной промышленной, выставки в Лондоне (1851). В подтверждение высочайших достоинств шали ее маркировали двуглавым орлом — право, дарованное немногим промышленникам.
Фрагмент шали «Сирень» производства мануфактуры Надежды Мерлиной. Первая половина XIX в. В правом углу инициалы, равные знаку качества: "НМ" — Надежда Мерлина
Два брата Надежды Мерлиной, Григорий и Дмитрий Колокольцовы, тоже занимались производством в своих имениях в Саратовской и Пензенской губерниях. Поэтому их шали называют также "колокольцовскими".
Оренбургская пуховая шаль — уникальное явление русской культуры, зародившееся на Урале. Промысел возник в Оренбургском крае в XVIII веке, где местные казачки переняли у кочевников мастерство вязать тёплые платки из козьего пуха.
Ещё до основания Оренбургской губернии коренные народы вязали пуховые шалии из козьей шерсти. В 1766 г. оренбургский исследователь П. И. Рычков опубликовал труд «Опыт о козьей шерсти», в котором предложил организовать в регионе производство пуховых шалей. Его жена Алёна Рычкова лично обучала казачек тонкостям вязания, и оренбургские пуховые платки быстро завоевали признание.
Оренбургская козья порода славится чрезвычайно тонким (16–18 микрон, тоньше мохера) и одновременно прочным пухом. Благодаря этому оренбургские шали получаются необычайно лёгкими, мягкими, но при этом тёплыми.
Начиная с середины XIX века оренбургские пуховые изделия не раз удостаивались медалей на Всемирных промышленных выставках. Легкие, ажурные, словно паутинка, шали и платки, пяти аршин в длину и пяти в ширину (3,5х3,5 м), поражали посетителей выставок не только своей красотой, но и тем, что их можно было протащить сквозь кольцо и уместить в скорлупе гусиного яйца.
Со времени первых успехов в XVIII–XIX вв. Оренбургский пуховый платок стал не только локальным промыслом, но и национальным символом. Её производство сохраняется до сих пор в Оренбургской области: современные мастерицы продолжают вязать классические узоры вручную, конкурируя и с фабричными изделиями.
Павловопосадские шали — один из самых известных русских народных художественных промыслов. Их производство сосредоточено в городе Павловский Посад (Московская область), где в XVIII – XIX вв. складывалась мануфактура набивных платков. Предприятие основал в 1795 году крестьянин Иван Лабзин, начав с кустарного ткачества тканей. Внучатый правнук основателя, Яков Лабзин, совместно с Василием Грязновым перепрофилировали фабрику на выпуск шерстяных шалей с набивным рисунком — то есть украшенных цветной печатью по ткани. Первые павловопосадские набивные шали появились в начале 1860-х годов и сразу завоевали популярность благодаря высокому качеству и красоте узоров. Пик расцвета мануфактуры пришёлся на 1870–1880-е гг., когда изделия Лабзина получили признание на всероссийских выставках и право именоваться поставкой для императорского двора.
Казанская (татарская) шаль
В Татарстане известны промыслы пуховых шалей в сёлах Рыбно-Слободского района (недалеко от Казани). Предполагается, что история шалевязания там началась в XIX веке, когда сельских школьниц ремеслу вязания обучила местная учительница Зайтуна Яруллина. Первоначально татарские мастерицы из подручного сырья создавали шали из овечьей шерсти, позднее для мягкости стали добавлять кроличий пух. В XX веке наладились поставки козьего пуха — привозили сырьё из Казахстана, с Дона, из Волгограда, что позволило существенно улучшить качество и тонкость татарских шалей. Как и в Оренбуржье, эти изделия стали традиционно женским ремеслом, передаваемым по наследству. Каждая татарская семья берегла бабушкины пуховые шали, которые надевались в праздники и особо значимые события, служа символом семейного тепла и памяти. В современной Татарстане предпринимаются меры поддержки этого промысла: так, в 2023 г. прошёл республиканский фестиваль «Бистә шәле» («Слободская шаль»), где мастерицы представили свои работы и даже связали гигантскую коллективную шаль из 75 отдельных пуховых фрагментов. Сформирован бренд «Татар мамык шәле» (Татарская пуховая шаль) как часть культурного наследия Татарстана.
Итак, к рубежу XIX–XX веков шаль прочно утвердилась в российской жизни во всех слоях общества. Первоначально символ аристократической моды, шаль вскоре стала и атрибутом купеческого быта, и частью народного костюма. На плечах крестьянок яркие набивные платки соседствовали с ажурными пуховыми шалями, а у городских дам шали дополняли вечерние туалеты и повседневное платье.
Современная шаль
Шаль — в отличие от многих других исторических деталей костюма, вышедших из употребления, — была и остается востребованным элементом женского гардероба даже при смене эпох и стилей.
